Italia-Germany (No Pictures)

ИТАЛИЯ -ГЕРМАНИЯ

20 мая- 13 июня 2010 года

Дненик путешествия.

Эта поездка сложилась из настойчивого предложения моей невестки Наташи воспользоваться пустующей квартирой в Дрездене, которую ей и Андрею предоставил на лето институт Макса Планка; предложения моей подруги Лены Владимирской навестить ее старых друзей Мишу и Тамару Камионских в Кельне и нашего с Леной обоюдного желания побывать в Италии .

Часть первая. Италия.

Сначало все шло отлично: выбрали маршрут по Италии в американской русско-язычной тур-компании, согласовали все сроки, Андрей купил мне на мили билет из Америки и обратно, билеты нам с Леной по Германии, даже гостиницы заказали, где были нужны, но потом все несколько застопорилось. Компания людей на тур не набрала, и хотя успокаивала нас что все будет в порядке, мы все же изрядно нервничали. В конце- концов все разрешилось и они предложили нам более короткий тур внутри наших сроков, а на дни вне этого тура заказали гостиницы соответственно в Риме и Венеции. Так что наш тур по Италии был частично /в начале, в Риме и в конце в Венеции / индивидуальным, а в середине осуществлялся русско-язычной компанией Gartour. И надо сказать что хотя причины для волнений были : адрес гостиницы в Риме мне сообщили только за несколько часов до вылета, а план экскурсий уже поступил к Лене, т.к. она вылетала на день позже- ей ближе, но в дальнейшем к компании Gartour претензий не было. Все делалось четко и в срок, гиды были достаточно профессиональны, автобусы комфортабельные, гостиницы вполне приличные, правда, могли бы быть поближе к центру /особенно важно это было в Риме/, а ужины повкуснее и поразнообразнее. И когда у нас возникли проблемы с переездом в Венеции, то наш гид Рита помогла нам их разрешить. Пришлось, правда, заплатить и немало, но все было сделано отлично.

Итак 19 мая, вылет из Медисона во Франкфурт, там я слонялась почти 6 часов -читала, дремала, решала Судоку, пила-ела, наконец , самолет и через 2 часа Рим. Там снова пришлось слоняться, ждала пока прилетит Лена. И вот мы встретились и едем в свой отель.

Еще из Израиля Лена по совету Камионских связалась с Сашей Сергиевским, филологом, бывшим москвичом, ныне живущим в Риме и отлично его знающим. Саша согласился устроить для нас индивидуальную экскурсию и мы ему за это очень благодарны, Рим он нам показал отлично.

20 мая. С утра Саша появился у нас в гостинице, которая была все-таки достаточно далеко от Старого Города, хотя и рядом с метро и автобусами, взяли такси и вот мы уже в Старом Городе, полном туристов Древнем Риме

Первое что мы увидели -Триумфальная Арка Константина. /фото 10901/-великолепно декорированная , трехпролетная арка, единственная в Риме, которую установили в честь победы не в войне с внешним врагом, а в гражданской войне. Арка была сооружена в 315 году ,при ее постройке использовались элементы других римских мемориальных сооружений.

Рядом- Колизей /фото10902/ -самая известная в мире развалина, фирменный знак античного Рима. Арена в форме окружена выстроенными ярусами рядов сидячих трибун, находясь на которых, многочисленная публика, не подвергая себя риску, могла наблюдать захватывающие кровопролитные зрелища. Здесь проводились бои гладиаторов и выводили напоказ экзотических диких зверей, чтобы потом на глазах завороженной толпы стравить их друг с другом в смертельной схватке.

Колизей поражает своими размерами - длина продольной оси эллипса равна 188 метрам, высота каменных стен – 48,5 метра. Наружная стена амфитеатра имеет 4 яруса: три нижних представляют собой аркады, а верхний – сплошная стена, расчлененная пилястрами и квадратными окнами. Но не менее поражает уровень технических и архитектурных решений при строительстве и эксплуатации Колизея.

Отличительная особенность Колизея – огромное число ярусов. Его архитектура наглядно показывает, насколько просто и гениально можно упорядочить и направить движение несметного количества людей. Устройство зрительских мест и доступ к ним были продуманы с максимальной точностью и эффективностью. На входных билетах стояли номера, указывающие, в какие ворота амфитеатра /их было 80 /следует входить, а сложная система лестничных маршей и проходов обеспечивала беспрепятственный и легкий доступ на трибуны к сидячим местам. И это при том, что трибуны Колизея вмещали около 50 000 зрителей.

Но еще более важной задачей было устройство пути, по которому на арену доставлялись звери. Создатели Колизея сконструировали хитроумную систему проходов и подъемников, по которым дикие, разъяренные звери, выпущенные из своих клеток в подземелье, попадали прямо на арену. Многие компоненты этой сложной системы сохранились до наших дней .

Благодаря столь богатой по тем временам технической оснащенности и четкой организации размещения зрителей, Колизей приобрел славу архитектурного сооружения, намного опередившего свою эпоху. Но справедливости ради стоит отметить, что конструктивные принципы постройки Колизея, поражают многочисленных туристов и по сей день.

.Внутрь Колизея мы не пошли, там была большая очередь , а двинулись в толпе туристов по улице Via dei Fori Imperiali, с обеих сторон которой частично восстановленные, частично законсервированные остатки Римского Форума. / фото 10908,10911,10918 /.

Римский Форум был настоящим центром Вечного города, жизненный отсчет города, политические интриги и культурные ценности берут свое начало именно отсюда. Постепенно даже бурная торговля была перемещена в другие, более подходящие для этого места. Во времена Античности здесь кипела жизнь: постоянная суета, круговерть, крики торговцев, расхваливающих свой товар, речи юристов, готовящихся к процессам, споры банкиров и клиентов.

Форум стал застраиваться арками, колоннами, храмами, базиликами, военными трофеями, роскошными скульптурами и живописными фонтанами – частично все это великолепие можем лицезреть и мы с вами, несмотря на то, что прошло уже более 2 тысяч лет. В храмах шли богослужения, под триумфальными арками проезжали полководцы-победители, а сегодня по Римскому Форуму бродят лишь толпы туристов.

Капитолийский холм, Капитолий является центром религиозного культа с древнейших времен, свидетелем самых основных событий истории города. В самом центре холма расположена площадь Капитолия, в эпоху Ромула "asylum", место народных собраний. На одном из возвышений холма находится церковь Санта Мария д'Арачели. Архитектурный ансамбль Капитолия, ныне местопребывание Римского муниципалитета, обязан совершенством своей гармонии Микеланджело - от рисунка на мостовой до дизайна и расположения фасадов.
Площадь Капитолия, по замыслу великого художника, окружена тремя дворцами. Справа находится Дворец Консерваторов, слева - Новый дворец,/фото10935/ а в глубине площади - Дворец Сенаторов. Фасад Дворца Сенаторов украшен балконом, двойной лестницей и фонтаном, выполненными также по проекту великого Микельанджело. В основание лестницы установлены древнеримские статуи (1 в.), олицетворяющие Тибр и Нил. В центре - фигура богини Миневры, ставшая своего рода символом Рима. /фото 10933/

В центре площади возвышается знаменитая конная статуя Марка Аврелия./2-й век н.э./ Из множества конных статуй, украшавших древний Рим, это единственная дошедшая до нас

На площадь ведет импозантная крутая лестница, тоже выполненная по проекту Микеланджело, у основания которой установлены два древнеегипетских мраморных льва. Завершается лестница величественными статуями Диоскуров, Кастора и Полидевка.

С вершины Капитолийского холма открывается великолепный вид на Римский Форум /фото 10927/

Площадь Венеция - центр современного Рима. На этой площади прямоугольной формы торжественно возвышается памятник Виктору Эммануилу II , белый силуэт которого является неотъемлемой частью городской панорамы. Памятник завершенный в 1911 году и возведенный в честь первого короля Италии, выявил пристрастия к неоклассицизму XIX в. Местные жители презрительно называют его "свадебным пирогом" и "пишущей машинкой".

Благодаря своему положению площадь Венеции считается отправным пунктом и ориентиром различных туристических маршрутов. Отсюда лучами расходятся самые главные улицы Рима.
Нельзя пройти мимо Венецианского дворца. Это первый дворец построенный в эпоху Возрождения (1455 год), здание отличается строгостью форм, фасад кирпичного цвета украшен тремя рядами окон из белого мрамора. Интересны окна бельэтажа в форме гвельфского креста. В 1929 году дворец Венеции занимал Муссолини. Сейчас здесь расположен музей дворца Венеции, в котором размещены художественные произведения эпохи Средневековья и Возрождения, а также коллекция керамических и серебряных изделий, скульптур и гобеленов различных эпох./ фото10940/

Фонтан Треви является самым крупным в Риме. Он возведён перед величественным палаццо Поли. Великолепный фасад дворца и пышный фонтан создают общую, потрясающую по красоте, картину. На фоне роскошного дворца фонтан выглядит еще грациознее. /фото 10953/. Очень впечатляюще выглядит красиво подсвеченный фонтан ночью /фото11011/.

Фонтан Треви полностью посвящен морю. Мифический бог Океан (по некоторым мнениям Нептун), стоя на огромной колеснице в виде морской раковины, управляет водными каскадами. Находящаяся за его спиной центральная ниша дворца, создаёт впечатление, что бог Океан выехал через неё на своём роскошном транспорте, который тянут морские коньки и тритоны.

Журчащие потоки воды изящно струятся по остальным фигурам и шумно срываются, обрушиваясь на камни, тем самым, создавая чарующий звук волн, бьющихся о морской берег. По бокам от бога Океана в нишах расположились аллегорические фигуры, а вверху – барельефы. На одном из барельефов – девушка указывает римским солдатам на источник, а именно, акведук, поставляющий воду для “его величества фонтана”.

Если, по словам композитора Отторино Респиги, городские фонтаны – мелодичные голоса Рима, то величественный Треви – настоящий солист непревзойденной столицы Италии. Этот уникальный фонтан по праву признан одной из самых красивых достопримечательностей Рима.

Мы продолжаем идти с Сашей по улицам Рима и вот перед нами десятки раз виденная в кино, на фотографиях, на картинах ,на открытках , лестница, заполненная сидящими на ней людьми - Испанская лестница, площадь Испании, одно из самых живописных мест в Риме, где собирается молодежь и туристы (особенно русские и японские) . Площадь получила свое название из-за расположенноо на ней испанского посольства.

В центре площади находится фонтан Баркачча , Лодочка, 1629г /фото 10947/. Его создал Пьетро Бернини, отец знаменитого Джан-Лоренцо, сумевший использовать небольшую скорость струящейся воды и сконструировать подобие полузатопленной лодки. Обращенную к западу грандиозную лестницу из травертина построили в 1726 г. Весной её украшают цветущие азалии, летом здесь проходит праздник моды: по ступням дефилируют модели, демонстрируя работы знаменитых кутюрье, зимой внимание туристов привлекают вертепы - рождественские сцены. И в любое время года со ступеней лестницы открывается великолепный вид, особенно в часы заката. /фото 10944 /

На этом мы с Сашей расстались, договорившись на завтра , и пошли ''догуливать'' сами по узким улочкам Рима с остатками древней кладки /фото 10960/, мимо колонны Непорочного Зачатия /фото 10951/.

Неожиданно мы оказались около большой торговой галереи, носящей имя Альберто Сорди в память о великом актере. Напротив галереи, через улицу Корсо площадь Колонны с колонной Марка Аврелия , многометрового эпоса о войне с сарматами, который в оригинальной версии венчала статуя императора, в XVI веке замененная на святого Павла. У ног апостола довольно долго располагалась смотровая площадка, но в последнее время пускать внутрь колонны перестали. Слева от колонны - палаццо Киджи XVI XVII века, где сейчас заседает президиум Совета министров, а в 1920-х годах работал Муссолини. В его кабинете был и балкон для произнесения речей - он выходил непосредственно на площадь Колонны. Однако ее скромные размеры, видимо, не очень устраивали дуче: впоследствии он перебрался в более просторное палаццо Венеция.
Мы долго кружили вокруг этой колонны, пытаясь понять куда нам нужно дальше идти, и оказались перед придуманным Бернини выгнутым розовым фасадом палаццо Монтечиторио , где стоят на посту карабинеры и раскладывают свои плакаты демонстранты-одиночки: здесь заседает нижняя палата итальянского парламента, а простые смертные, политических интересов не имеющие, поедают свежекупленное мороженое. Присесть тут, правда, особо некуда - не то что пару веков назад, когда на площади Монтечиторио и на примыкающей к ней площади Колонны располагались самые модные и светские кофейни города.

Мы, правда, нашли себе место на ступеньках дворца и карабинеры даже помогли нам разобраться с картой.

На этом первый день закончился -мы дошли снова до площади Испании, сели на метро и поехали в гостиницу.

21 мая. Этот день мы начали на площади Аргентинской башни, где сохранились остатки 4-х храмов , восходящих к разным периодам от 4-го до 2-го веков до .э. Но наше присутствие там не было вызвано интересом к их архитектурным формам и античности, а интересом к ...кошкам. Дело в том что Лена и ее сын Костя- кошатники, дома они кошек не держат,т.к. у Кости на шерсть аллергия, но помогают бездомным кошкам и очень ими интересуются. Костя ,когда был в Риме, видел место где такие кошки обитают и поручил Лене выяснить что с ними сейчас происходят. Саша рассказал нам что это место находится на площади Аргентины , в чем мы сами и убедились. Там их кормят, поят, лечат, оперируют и вообще , обихаживают на деньги спонсоров, и там мы видели много очень милых созданий. Хотя я -то больше собачница.

''Пообщавшись'' с кошками, встретились с Сашей и продолжили экскурсию по Риму.

Церковь Пресвятой Девы Марии над Минервой /фото 10963/-большая и красивая церковь 13-го века, редкий экземпляр готического искусства в Риме.Слева от алтаря стоит знаменитая статуя Христа с Крестом, изваянная Микельанджело /фото 10966/. Перед церковью стоит Египетский обелиск Минервы, который Бернини пожелал поставить на спину слона./фото 10962/.

Пантеон — слава Рима, единственный архитектурный памятник классического периода, оставшийся целым Риме.

Самое сильное впечатление Пантеон производит, если подойти к нему сзади или сбоку: тогда вместо аккуратного, замыкающего картинную площадь фасада видны будут мощные, будто корнями уходящие в землю стены, покрытые дырами и шрамами, здесь в двухтысячелетний возраст этого коренастого сооружения начинаешь верить. /фото 10969/.Пантеон , 27 г. до н.э., уникален вдвойне: кажется чудом и то, что зодчие древности сумели построить такой храм, и то, что он дошел до нас не в руинах.

При первом взгляде он может показаться заурядным строением, но стоит войти внутрь, происходит чудо - пространство раздвигается, круглый мраморный зал кажется огромным и торжественным. Но самое интересное в нём - купол. В его центре круглое отверстие - око - единственный источник дневного света. Говорят, что это око - око Господне, которым он взирает на мир. Под сводами Пантеона человеку легко ощутить себя в центре Вселенной./фото 10973/. Возведение купола такого размера - задача, над решением которой и в последующие века бились величайшие зодчие.
В 609 году византийский император Фока подарил Пантеон папе Бонифацию IV, который освятил его как церковь Божьей Матери и всех мучеников. Позже, в XIV-XVI веках, здание использовалось в качестве оборонительного сооружения. Лишь в эпоху Ренессанса Пантеону был возвращен былой блеск. Реставрацией храма руководил Рафаэль; в 1520 году он, согласно своему распоряжению, был здесь похоронен./Фото 10980/.Надпись на его надгробии гласит: "Здесь покоится тот Рафаэль, который соперничал с самой великой Матерью-природой. Она опасалась, что в своем творчестве он превзойдет даже ее, и что она зачахнет, когда его не станет".

С момента объединения Италии Пантеон был местом погребения королей. Здесь находятся могилы Виктора Эммануила II и Умберто I, а также королевы Маргариты.

На площади перед Пантеоном с египетским обеслиском эпохи Рамета 11 и фонтаном, состоящим из больщих масок и дельфинов, всегда многолюдно /фото 10977/.

Недалеко от Пантеона находиться самая туристическая площадь Рима -Пьяцца-Навона. Некоторые знатоки истории столицы Италии говорят, что площадь получила свое название от слова "nave" - корабль, поскольку ее удлиненная форма напоминает очертания лодки. Такая необычная конфигурация городского пространства объясняется тем, что современная площадь Навона была воссоздана на месте бывшего стадиона Домициана (92-96 гг.), имевшего примерно такие же размеры. В центре площади привлекает внимание один из красивейших фонтанов Рима - Фонтан Четырех Рек работы Бернини. /фото 10987 / . По проекту Бернини создан и фонтан Мавра, один из двух фонтанов, расположенных по краям площади. Другой фонтан в оригинале состоял лишь из одного бассейна, к которому в конце XIX в. добавили скульптуру, - так возник фонтан Нептуна /фото 10985/.

Барочные черты площадь Навона приобрела при Папе Иннокентии X, по велению которого здесь возвели дворец Памфили для жены брата папы - Олимпии, /фото 10995 /, рядом с палаццо Памфили находится церковь, посвященная святой Агнессе./фото 10991/

На этом месте мы распрощались с Сашей дальше пошли одни. Путь наш лежал через площадь Пополо , которая расположена на северном входе в Рим на вершине треугольника 3 улиц, известных как «тризубец» , и представляет собой одну из самых красивых городских «прихожих» в мире. /фото 10996/.Сегодня площадь - архитектурный ансамбль монументов, по которому можно изучать стили и историю искусства человечества: структура площади -неоклассицизм,;обелиск – Древний Египет; врата - делль – Пополо или Фламиния – часть Стены Аврелиана — Древний Рим; церковь Санта-Мария-делль-Пополо – Возрождение; «церкви - близнецы» - представляют собой редкий пример барочного ансамбля в центральной застройке Рима./фото 11000/

Площадь Пополо вызывала у путешественников неизменный восторг. Стендаль, едва попав туда, немедленно рассыпался в похвалах; Гете снял такую квартиру, чтобы видеть ее из окна; маркиз де Сад счел ее исключительно эротичной (два пышных купола как женский бюст и фаллический обелиск посередине).
До сих пор непонятно происхождение ее названия: Народная – то ли от того, что через северные врата Рима входил весь народ в папский Рим, то ли от росшей здесь тополиной рощи (pioppo - тополь) в Средние Века, скорее всего ее название происходит от названия церкви Санта-Мария -дель- Пополо, построенной на денежные средства народа.

Попасть внутрь нам удалось лишь в одну из церквей — близнецов, остальные были закрыт на перерыв, а мы спешили в отель на встречу с нашим тур-гидом Ритой. Сначало нам Рита не очень понравилась, но потом мы оценили ее четкость, обязательность, доброжелательность и готовность придти на помошь, даже если это не входит в ее обязанности. Вообще нас приятно удивляло как при огромном количестве туристов , проживающих в разных гостиницах по всему городу, с разными маршрутами и длительностью тура , десятками сопровождаюших группы и гидами в отдельных городах, компания обеспечивала четкое выполнение программы. Единственный сбой был у нас во Флоренции, когда в уже подготовленный к от'езду автобус /слава богу, без туристов/ попал в аварию и ему разбили заднее стекло. Но и то ,на замену стекла понадобилось ненамного более часа и мы успели на экскурсию в Венецию.

Вечером началась наша планово-экскурсионная жизнь и мы отправились на экскурсию по ночному Риму. Наиболее интересной из этой экскурсии была остановка в Ватикане на освещенной площади перед собором св. Петра /Фото 11003/. На следующий день должен был быть какой-то праздник и на площади тренировались в маршировке и построении мальчики, одетые в костюмы мушкетеров /фото 11001/.

Полюбовавшись на красиво подсвеченный фонтан Треви , мы вернулись к своему автобусу по заполненным гуляющим народом улицам /фото 11012/ и уехали в отель, пожалев в очередной раз что он расположен не в центре и мы не можем поздно вечером гулять по городу.

3 мая .Экскурсия Неаполь — Помпеи. Уезжаем рано утром, захватываем по дороге туристов из других отелей. Сначало видны современные жилые районы Рима, потом едем вдоль моря и вот справо от дороги возникает знакомый по картинам и фотографиям силуэт Везувия /фото 11016/. И скоро мы в'езжаем в Неаполь, в автобус садится гид Женя -молодая женщина из Петербурга и начинается экскурсия.

На северном берегу Неаполитанского залива, у подножия вулканана Везувий в живописном месте уютно расположился самый главный город юга Италии и третий по величине город страны – Неаполь. Это значительный морской порт с судостроительными заводами и центр развивающейся сталелитейной, нефтяной и фарфоровой промышленностей. Неаполь сочетает в себе благополучие и бедность, бурное развитие и традиционный дух страны. Неаполь – самый противоречивый город Италии, жизнь тут протекает более шумно, интенсивно, ярко и просто, чем в других городах. Солнечный климат, богатство историческими видами и гостеприимное населения делают город привлекательным для туристов. Исхоженные туристами маршруты с наличием большого количества достопримечательностей перемежаются узкими улочками, где царит обычная будничная жизнь, где хозяйки вывешивают сушиться белье на верёвки, натянутые между домами и где повсюду может быть раскидан мусор. .Неслучайно Павел Муратов, посетивший эти края в начале века, отложив свое перо искусствоведа, описал лишь царящий здесь дух: "Кто не был в Неаполе, не видел зрелища народной жизни". И сейчас этот великий город дарит посетителям атмосферу древней и глубокой культуры и, более того, - ощущение праздника, "умения жить", столь присущего неаполитанцам. К сожалению, всего этого нам не удалось увидеть, город мы практически не видели, лишь краешком нарядную улицу /фото 11027/ да традиционные туристические об'екты.

Деловая и культурная история города всегда была связана с его портом./Фото 11015/. Стратегическое расположение Неаполя служило причиной многочисленных посягательств, начиная со времени основания города в VIII веке до н.э.

Площадь Муниципалитета - огромная и зеленая площадь - одна из центральных в Неаполе. Она простирается от здания мэрии до городского вокзала. В центре площади - памятник королю-объединителю Италии Виктору Эммануилу II на коне. /фото 11036/ . От побережья площадь отделяет внушительный замок Маскио Анджоино /фото 11044/ с мощными башнями, и великолепный Королевский дворец, у ворот которого находятся конные статуи с "Укротителями коней", подаренные императором Николаем I из Петербурга королю "Двух Сицилий" Фердинанду II. /фото 11046/.

Очень хочется, чтобы жизнь подарила возможность побывать в Неаполе еше хотя бы разок и подольше.

Так и не посмотрев толком Неаполь, мы двинулись в знаменитые Помпеи, город - музей под открытым небом.

В древние времена Помпеи были богатым и процветающим городом, где успешно развивались торговля, мореходство, ремесла ; римские аристократы строили роскошные виллы, просторные жилища возводили и разбогатевшие местные купцы и предприниматели. Сохранившиеся на стенах домов надписи свидетельствуют о том, что город вел активную общественно-политическую жизнь.
Казалось бы, ничто не предвещало трагедии, но в 63 г. н.э. «про­звучал первый звонок» - произошло сильнейшее землетрясение с эпицентром вблизи Помпеи. Обрушились многие общественные здания, был сильно поврежден водопровод, под рухнувшими домами оказались погребены жители города. Упрямые помпейцы отстояли право не покидать родные места и начали восстанавливать город. 17 лет спустя, 24 августа 79 г. н.э., на жителей Помпеи обрушился второй удар стихии - Везувий, считавшийся потухшим вулканом, неожиданно проснулся и на город обрушился поток шлаковых и пористых кусков лавы.
Трагедия в Помпеях разразилась столь внезапно, что ни у кого из горожан не было времени приготовиться к своему последнему часу; пепел и лавы накрыли город и законсервировали будничный уклад его жителей под 5-6-метровым покровом смерти.

Местонахождение Помпеи было обнаружено только в 17 в. при постройке водопровода, но целенаправленные раскопки здесь начали лишь в 18 в., а на более научной основе продолжили в 19 и 20 в.в. Благодаря работе археологов, которые расчистили территорию города, восстановили разрушенное и поврежденное. обозначились кварталы домов, пересеченные ровными улицами и переулками, площади, жилые здания, таверны, бани, рынок, театры,казарма гладиаторов, даже публичный дом. Помпеи превратились в большой археолого-музейный резерват под открытым небом, позволяющий представить себе, каким был италийский город более чем 2000 лет назад. /фото 11051,10059,10075/

Сильное впечатление оставляют хранящиеся в антиквариуме гипсовые слепки людей, животных, растений /фото 11069 /, полученные методом ,предложенным впервые Джузеппе Фиорелли: гипс заливают в пустоты, оставленные органическими вешествами, сгоревшими и превратившимися в порошок.

Сохранившиеся мозаики, росписи, скульптуры /фото 11070,10078, 10079, 10084,10086/ поражают специалистов своим высочайшим уровнем; знаменитые мозаики ''античной'' Помпеи поразительно похожи на фрески Эпохи Возрождения, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне развития города и его жителей.

24 мая. Ватикан.

Площадь Сан-Пьетро от остального Рима отделяет тонкая белая линия. Ее обычно переходят, даже не замечая, а это, между прочим, государственная граница. Дальше начинается Ватикан. С других сторон все выглядит более убедительно: по периметру папские владения обнесены высокой и толстой стеной, которую папа Лев V1 поставил в девятом веке, чтобы оградить базилику и оседавших вокруг нее пилигримов от варварских набегов. Впрочем, даже и глядя на стену, трудно поверить, что все это не понарошку, и весь смысл ватиканского суверенитета не сводится к туристическим аттракционам вроде отправки открыток с ватиканской маркой.

Ватикан -резеденция Римских пап ''только'' с 1377 года. И за все это время не было Папы, который не содействовал бы великолепию и украшению этого священного холма, чтобы сделать его достойным местом пребывания Верховного главы Католической церкви. На кафедре апостола Петра сидели в непрерывной последовательности 265 человек и многие из них мученики и святые.

С 11 февраля 1929 г. Ватикан стал независимым государством с наименованием Град Ватикан с центром Площадью Св. Петра , на которой высится самый главный храм христианства -Собор Святого Петра. Над всем господствует величественный и внушительный Купол Микеладжело ,его серо-голубой цвет сливается с цветом небосвода , архитектурной частью которого он кажется. /фото 11146/. Колонада, торжественный вход в Собор и Ватикан, самое великолепное произведение Бернини. Два больших открытых крыла, расходящихся полукругом, кажутся распростертыми руками Храма , готового принять во вселенском об'ятии все человечество./фото 11148/

На протяжении веков Римские Папы собирали художественные коллекции и сегодня дворцы и ватиканские галереи, салоны, библиотеки, капеллы, дворы и сады представляют музейный комплекс необычной важности, благодаря своим богатствам и ценности шедевров / со времвн Возрождения не было великого художника,который не оставил бы здесь бесмертного следа своего гения/, а также из-за роскошных помещений, в которых они хранятся.

Мы начали экскурсию с музеев, войдя через внутренний дворик, где в 90-х годах прошлого века была установлена необычная скульптура «Земной шар»/автор Помадоро// фото 11100/ с глубоким философским смыслом. Гигантский, отполированный до зеркального блеска медный шар раскалывается безобразными черными трещинами, ползущими из обнаженного чрева земли. Затем мы прошли через двор Шишки или Пинии , названный так по фонтану с огромной бронзовой сосновой шишкой /фото 11101/.

Конечно, все богатство Ватиканских музеев и Собора за 3-х -часовую экскурсию узнать и почуствовать невозможно, но все же кое-что мы увидели.

Два шедевра в Пио-Клементийском музее — статуя Аполона Бельведерского /фото 11104/, 4-й век до н.э.,воплощавшая античный идеал физической красоты, и статуя Лакоона с сыновьями, борящихся со змеями -одна из самых известных античных скульптур, созданная в 1-м веке до н.э/ фото 11107/. В 2006 году музеям Ватикана исполнилось 500 лет. Днем рождения папского собрания произведений искусства считается 14 января 1506 года, когда недалеко от Колизея была обнаружена именно это скульптура - «Лаокоон».

Зал муз /фото 11111/ украшен коринфскими колоннами,бюстами и статуями мифологических персонажей. В центре зала стоит знаменитая статую Торса ,1-й век, подписанная афинским скульптором Аполонием /фото 11112/.

Зал Ротонда построен Микеланджело в соответствии с идеалами классицизма; в центре зала находится огромная порфировая чаша (13 м диаметре) из Золотого дома императора Нерона./фото 11117/. Пол украшает римская мозаика (III век) из терм Отриколи (в Умбрии). /фото 11115/

В центре зала Греческого креста мозаика (III век) из Тускула./фото 11119/; статуя Артемиды Эфесской...../фото111122/

Отдельная тема Ватиканских музеев - это роспись потолков залов и галлерей /фото 11128/ .

И,наконец, мы вступаем в Сикстинскую Капеллу, заполненную туристами, пытающими снимать,насмотря на запреты. Я тоже попыталась ,но ничего не получилось.

Самая известная капелла Ватикана была построена в эпоху правления папы Сикста IV. Стена напротив алтаря и две боковые стены были расписаны крупнеишими живописцами того времени эпизодами из Верхого и Нового Заветов. Но славу, не сравнимую ни с чем, принес ей Микеланджело. Здесь до сих пор ощущается присутствие этого человека, чье сознание могло вместить, а рука исполнить невероятный замысел, сохраненный на сводах капеллы. В течение многих лет великий Микеланджело с неизмеримым упорством продолжал свой труд. В то время свод представлял собой небесную сферу, усыпанную звездами, и Микеланджело был специально вызван в Рим папой Юлием Вторым для выполнения росписи этого огромного пространства свода.

Микеланджело работал над фресками капеллы с 1508 по 1512 годы. Его тяга к величественному, монументальному, пожалуй, нигде не получила столь яркого воплощения как в фигурах Пророков и Сивилл. Средний пояс свода украшают девять сцен из Книги Бытия, среди которых всемирно известная фреска Сотворение Человека. Четверть века спустя Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу, его новая огромная фреска Страшный Суд занимает всю алтарную стену капеллы. Это бесподобное и грандиозное произведение - гимн великолепному дерзновению своего создателя, влившего в него всю свою жизнь.

Недавняя реставрация, проведенная по новейшей технологии с использованием компьютерных разработок, вернула фрескам былую яркость и силу светотени .«Вновь обретенный» Микеланджело продолжает удивлять и восхищать миллионы туристов спустя почти пять столетий.

В Сикстинской капелле и сегодня совершаются особо торжественные церемонии и прежде всего знаменитый Конклав, собрание кардиналов, на котором избирается новый папа. Собравшиеся на площади верующие узнают о результатах голосования благодаря условному дымовому сигналу: белый дым извещает об избрании нового папы, черный – о продолжении Конклава.

Продолжилась наша экскурсия в Соборе Святого Петра. Внутри собор поражает и гармонией пропорций, и своими огромными размерами, и богатством оформления — здесь масса статуй, алтарей, надгробий, множество замечательных произведений искусства.

До 1990 года собор Святого Петра в Риме являлся самым большим христианским храмом в мире /в 1990 году его превзошел собор в Ямусукро, столице африканского государства Кот’д Ивуар — бывший Берег Слоновой Кости, возведенный, кстати, по образцу Собора Св. Петра/. Размеры собора потрясают. Он занимает площадь в 22067 квадратных метров. Высота собора составляет 189 метров, длина с портиком - 211,5 м. Купол, шедевр архитектуры, имеет внутри высоту 119 м и диаметр 42 м./фото 11140/. Он опирается на четыре мощных столба.

В скульптурном убранстве собора очень велика роль Бернини, который работал здесь с перерывами почти пятьдесят лет, с 1620-го до 1670 г. В подкупольном пространстве над главным алтарём находится шедевр Бернини — огромный, высотой 29 м балдахин на четырёх витых колоннах, на которых стоят статуи ангелов /фото 11143/.

В портик открываются 5 дверей, причем Святая или Юбилейная дверь' /фото 11131/ открывается только в Юбилейный год / раз в 25 лет/ или по особому объявлению Папы, когда появляется возможность особого отпущения грехов.
На фотографиях центрального нефа собора /11133,11144/ видны убранство и оформление колонн, а также великолепный мозаичный пол.

В первой капелле справа находится шедевр Микеланджело — мраморная Пьета. Она была создана им в возрасте 25 лет. После того как злоумышленником была совершена попытка разбить статую, её защитили стеклом. /Фото 11135/. Имя скульптора выгравировано на ленте, пересекающей грудь Пресвятой Девы.

В соборе можно увидеть многочисленные монументы и памятники работы Бернини и других выдающихся скульпторов .На фото 11138 нагробие папы Григория X111, в правление которого был принят новый ''григорианский'' календарь.

Планируя прогулки по Риму, мы хотели совместить Ватикан и Замок Ангела, связанный с ним длинным укрепленным коридором, проходящим по верху городской стены, но, увы, просчитались — в этот день музей в Замке Ангела был закрыт и нам осталось лишь полюбоваться им снаружи /фото 11149/, а потом пойти гулять по берегу Тибра, в сторону Трастевере , что переводится как ''по ту сторону Тибра''. Этот район, состоящий из лабиринта узеньких улиц, все еще является, самым подлинно римским в городе и одним из самых романтичных кварталов Рима.
Трастевере и сейчас сохранил свою самобытность и средневковый дух, он остался таким же лабиринтом, каким был в средние века: узкие, извилистые и неровные улочки наползают друг на друга, дома увиты плющом. Здесь расположенны многочисленные рестораны, траттории, пиццерии, кафе и магазинчики. /фото 11151 ,11154/.
Центральная площадь района Санта-Мария-ин-Трастевере ,где находится базилика Санта-Мария-ин-Трастевере , построенная в 220 году.
В Трастевере лучше всего гулять просто так, без цели, наслаждаясь окружающей атмосферой, кусочками старины и современными течениями времени. Что мы с удовольствием и делали, включая вкусный обед в ресторанчике напротив церкви.

Петляющая по городу река Тибр с очень высокими набережными образует в центре Рима небольшой островок, похожий очертаниями на корабль. В древние времена здесь стоял знаменитый храм Эскулапа - греческого божества медицины, к которому стремились в надежде на исцеление толпы больных. На развалинах храма позже была возведена церковь ,сегодня здесь устроен хоспис. В середине площади памятник эскулапу -колонна с барельефами и скульптурами./фото 11158/. Остров Тиберина связывают с набережными мост Фабриция - самый древний мост Рима, построенный в 62 г.до н.э., и мост Цестия (46 г. до н.э.), дошедшие до наших дней почти в неизменном виде.
Мост Фабриция римляне обычно называют мостом Четырех голов из-за установленных на балюстраде каменных стелл, заканчивающихся слитыми воедино четырьмя головами. По легенде Папа Сикст V велел казнить четырех реставрировавших мост архитекторов, смертельно рассорившихся и испытывавших друг к другу страшную неприязнь. А в память о них поставили монумент, в котором архитекторов обрекли на посмертное неразрывное соседство.

По мосту Цестия мы вернулись в центральную часть Рим и сразу наткнлись у подножия Капитолия на недавно реставрированный театр Марцелла - единственный древний театр, сохранившийся в Риме./фото 11159/. Строительство театра было начато в 1 в. до н.э.,при Юлии Цезаре и закончено при императоре Августе, назвавшем его именем сына сестры Октавии, умершего в 20-летнем возрасте. Театр был одной из самых величественных построек Рима и вмещал 15 тыс. человек. В средние века он использовался как крепость, а во времена Ренессанса был перестроен в роскошный дворец для семьи Савелли. До наших дней дошла часть наружной стены с элегантными двойными дорическими арками и ионическими колоннами. Во время Второй мировой войны немало людей спасалось от гитлеровцев в запутанном лабиринте дворцовых залов и коридоров.

На этом свой ''рабочий день'' мы закончили. Нашли недалеко маленькое кафе с вкусным итальянским мороженым, которое за эти несколько дней успели полюбить, посидели там, а потом поймали такси и поехали в гостиницу отдыхать. Вечером погуляли немного по жилому району вокруг гостиницы.

25 мая. Этот день мы снова провели по собственному рассписанию, без группы. Дело в том что в первоначальный план экскурсии входило посещение виллы Боргези и музея в ней, но когда мы спросили об этом у нашей Риты, то оказалось что никто этого не планирует, билеты в галерею на всю неделю вперед распроданы и ни у кого из знакомых экскурсоводов их нет. Нам посоветовали пойти ''на лишний билетик'', об'яснив что обычно билеты закупаются на всю группу, но всегда кто-то почему-то не может и есть надежда купить так билет. Мы приняли этот совет и за полчаса до первого утреннего сеанса уже были у кассы галереи. Сначало кассирша строгим голосом сказала что ничего нет и не будет, я осталась у кассы, мозоля ей глаза, а Лена крутилась снаружи, надеясь что там будут продавать ''лишние билеты''. Народ шел и шел к кассе, но никто нам не хотел продать билет, но минут за 5 до сеанса ручеек иссяк и кассирша позвала меня и продала так нужные нам 2 билета, что и требовалось доказать.

Вилла Боргези считается самой красивой виллой Рима. Музей и галерея располагаются в особняке, построенном в начале 17-го века и именно там кардинал Сципион Боргезе разместил свои богатые коллекции произведений искусства, как скульптуры, так и живопись;этот музей когда-то называли королевой частных коллекций. Здесь находятся лучшие работы молодого Бернини - “Аполлон и Дафна”, “Похищение Прозерпины”, а также работы Кановы (Паолина Бонапарте в образе Венеры-Победительницы) и Кордье. Живопись представлена шедеврами Рафаэля, Тициана (Любовь Земная и Любовь Небесная), Джорджоне, Рубенса, Доменикино и Караваджо.

Потом мы долго гуляли по великолепному парку и вышли на склон, с которого открылся отличный вид на Народную Площадь /фото 11162/, спустились вниз и , наконец-то, попали внутрь церкви Санта Мария дель Пополо ,одной из самых интересных в Риме. Построенная в Х1 веке, она была полностью переделана в период раннего возрождения. Внутри много замечательных произведений искусства. /фото 11163/.

На этом наше знакомство с Римом завершилось; вечером мы пошли в ресторан, где отметили день рождения Лениного мужа Ромочки Дымерского, а утром 26-го мая вместе с группой выехали в сторону Сиены-Флоренции.

В Сиене нам повезло с экскурсоводом, это была дама из Восточной Европы , которую ее муж привез сюда лет 30 назад. И хотя русский она учила, видно, в детстве и поэтому делала в нем немало ошибок, но Сиену считала своим городом и рассказывала о нем с огромным энтузиазмом , очень эмоционально и интересно.

Сиена, город, не похожий ни на любой другой в Италии. Окруженный стеной с несколькими воротами, со средневековых времен он сохранил свой первоначальный облик суровой недоступности. Улицы вымощены кирпичом и камнем. Нехарактерные для маленьких провинциальных городков высокие здания, украшенные изящными трех- и двухчастными окнами и стрельчатыми арками. Узкие проулки практически лишены растительности, но воздух здесь удивительно чистый, а теснота абсолютно не ощущается - городской центр закрыт для большинства видов транспорта. /фото 11178,11185,11194/ .

Начиная с классического строения города, и заканчивая древними гастрономическими рецептами – все здесь законсервировало дух средних веков.

Главный собор города - Duomo, как называют его итальянцы /фото 11191/; его величественный западный фасад являет великолепный образец итальянской готической архитектуры. Внутри собора статуи святых Петра и Павла, работы великого Микеланджело, роскошные мраморные полы из мозаики. Если бы проект по возведению дополнительного нефа был осуществлен, Дуомский собор в Сиене стал бы самым большим храмом христианского мира.

Пьяцца дель Кампо - сердце Сиены, площадь, похожая на раковину красного цвета - одна из самых красивых площадей Европы, была построена специально для проведения различных городских мероприятий. /фото 111202/. Жемчужины площади: Палаццо Публико, средневековое здание / 1287 г/ с одной из самых богатых в Тоскане коллекцией фресок и живописи и примыкающая к нему башня Манджа, равная по высоте Кафедральному Собору, что должно было подчеркнуть равенство церковной и светской властей. /фото 11200/. В средние века во дворце заседал Совет Девяти. С верхней площадки Манджи, куда ведут 500 ступенек, вся Сиена как на ладони .

Эта площадь знаменита на весь мир своими конными скачками ''Палио'',что означает флаг, переходящий к победителю. Это мероприятие не столько конное состязание, сколько горячий спор между 17 районами - "контрадами" города, который завершается триумфом контрады - победительницы. Каждая контрада имеет свой флаг и герб с рисунком животного-покровителя. Среди них орел, сова, дракон, волчица, пантера и др. /фото 11173,11175,11184,11187/. Каждый жокей, участвующий в соревновании, одет в костюм с изображением флага и герба своего кантона. Во время палио в скачках принимают участие 10 контрад из 17.

Сами соревнования (3 пробега вокруг площади) длятся не более 2 минут, хотя подготовка к ним проходит целый год. В это время плетутся заговоры и козни между 17 контрадами . Члены одной и той же семьи, но из различных контрад, могут ругаться и выгонять друг друга из дома.

На обратном пути мы посмотрели в автобусе фильм об этих соревнованиях , в т.ч. и о том, что им предшествует и что происходит после соревнований. И фильм, надо сказать, весьма впечатляет.

Павел Муратов в книге ''Образы Италии'' писал о Сиене"Воспоминание о Сиене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тосканского города заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нём соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове "Италия" - святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельный виноград. В Сиене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Свой древний, средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Сиена не кладбище, не мертвый город, как Пиза или Феррара. Жизнь течет в её стенах, может быть несложная теперь и невеликая, но не утратившая былой грации, былого достоинства, как не утратил до сих пор народ Сиены того сердечного благородства, которым он был прославлен в истории".

Из Сиены мы поехали в Пизу посмотреть на знаменитую падающую башню и на то, что ее окружает.

Падающая башня , сооруженная в 1173 году, по праву является символом города. Высота башни составляет 56 метров. Реставрация и укрепление башни были закончены в июне 2001 года, строители дали гарантию знаменитому строению на 300 лет. Хотя ее отклонение от вертикальной оси составляет уже около 5 метров, архитекторы и ученые не теряют надежд спасти это бесценное произведение искусства. Предлагалось множество проектов, среди которых было предложение закрыть всю башню стеклянным куполом. Но проект не удался. Сейчас фундамент башни укрепляют бетонными блоками, подходить к башне строго воспрещается. /фото 11232/

Главный собор являет собой пример, так называемого, романского стиля в архитектуре. Беломраморный собор XI века - первый итальянский храм, построенный по крестообразному плану - производит большое впечатление своими внушительными размерами. Собор, сооружение которого было начато на рубеже тысячелетий, в 1063 году, украшен четырьмя рядами элегантных аркад./фото 11219/. Внутри собора можно полюбоваться произведениями великого Джованни Пизано, в том числе кафедрой его работы, осмотреть знаменитую бронзовую лампу Галилея./фото 11223/

Баптистерий (крестильная) является одним из величайших творений искусства ваяния итальянской готики. Цилиндрический беломраморный Баптистерий был построен в 1152-1260 годах и также украшен работами Джованни Пизано./фото 11210/. На стенах сохранились средневековые фрески; одна из них рассказывает об эпидемии чумы, опустошившей весь город в 1348 году. Особняком стоят такие шедевры как "Ветхий Завет" Беноццо Гоццоли и "Триумф Смерти" XIV века неизвестного мастера, которые, как говорят, вдохновили композитора Ференца Листа на создание произведения "Пляска смерти" для фортепиано с оркестром

.В Пизе также расположен один из старейших и известнейших университетов.

И вот мы снова в автобусе и движемся в сторону Флоренции. К сожалению, с Флоренцией нам не слишком повезло: времени с самого начала было отведено мало,только один день, в который ''воткнули''и экскурсии по городу, и осмотр обеих галерей /Уффицы и Питти/, а воспринять такой об'ем в один день довольно трудно. .Да еще я заболела -начиналось ''любимое'' рожистое воспаление, которое я задавила большой дозой антибиотика, но нога распухла и поднялась температура. Все это я героически выдержала и не сдалась, но погулять вечером по городу, на что мы расчитывали, не удалось и Флоренция у меня осталась в каком-то тумане, смеси усталости и температуры. Но все-таки кое-что удалось увидеть.

Флоренция - это не просто один из красивейших городов мира, это - сама Италия,где удивительно гармонично сочетаются величие и помпезность Рима, романтичность Венеции, могущество Ватикана, покой и умиротворение Вероны. /Верону мы не видели, приходится поверить на слово./

Флоренция - родина эпохи Возрождения, тут жили и творили Боккаччо, Макиавелли, Джотто, Мазаччо, Донателло и другие великие мастера. Именно здесь великий Данте создал свою "Божественную комедию", она была написана на тосканском наречии, которое впоследствии легло в основу будущего национального итальянского литературного языка. На улочках и улицах Флоренции история не просто представима, она ощутима и вполне реальна. Флоренция, чей городской облик мало изменился с течением веков, завороживает великолепием своих дворцов и церквей, тишиной узких средневековых улочек и неспешным течением реки Арно.

Собор Санта Мария дель Фьоре (Святой Девы Марии с цветком), с фасадом XIX века, ярким и радостным, из разноцветного мрамора, по праву считается символом города. Узор на фасаде как бы зеркально отразился от колокольни, созданной великим мастером Джотто еще в XIV веке./фото 11241,243,259-266./

Гигантский массив собора и стоящего рядом с ним баптистерия с колокольней занимает почти всю площадь, которая при немалой протяженности (258 метров) кажется очень тесной. Это колоссальное сооружение, окруженное тесной застройкой, невозможно окинуть одним взглядом.
Арнольфо ди Камбио начал строительство собора в 1294 г., но так и не успел его завершить. Увенчать строение гигантским куполом /уже в XV в/ выпало на долю другого великого флорентийца, архитектора Брунеллески — одной из главных фигур итальянского Возрождения, е. Легкие ажурные аркады, безупречные пропорции — все постройки Брунеллески дышат светлой радостью и оптимизмом. Мощный, высоко взметнувшийся над горизонтальным массивом собора купол не просто хорошо виден издалека — он парит над всей застройкой Флоренции и воспринимается как главная архитектурная доминанта города. Этот купол стал инженерным прообразом для Собора св. Петра в Риме. Собор Санта-Мария дель Фьоре — третий в мире по величине после собора св. Петра в Риме и св. Павла в Лондоне./фото 11267/

Интерьер собора, выполненный в соответствии с архитектурными канонами итальянской готики, поражает протяженностью вертикального и горизонтального пространства. Прямо на фасаде (с внутренней стороны) имеются необычного вида часы/ фото 11252/, которые все еще работают, хотя рисовал их еще Паоло Уччелло в 1443 году и механизм делался тогда же. Необычность в том, что стрелка движется «против часовой».Тот же Уччелло тремя годами позже увековечил английского кондотьера Джона Хоквуда (во Флоренции известного под итальянизированным именем Джованни Акуто), но фреска прославилась не из-за солдата, а из-за его лошади, которую современники в пух и прах раскритиковали за ненатуральность форм и чуть было не замазали совсем. Куда больше им понравился другой всадник, нарисованный Андреа дель Кастаньо справа от геометричного англичанина. Героем на сей раз стал наемник итальянского происхождения – Никколо да Толентино /фото 11255/. На фото 11254 роспись купола -«Страшный суд» Вазари и Дзуккари (1572-1579).
Восьмигранный баптистерий Сан-Джованни, стоящий совсем рядом с собором, является самым старым зданием площади Дуомо (романское строение V века) ,. свой нынешний облик он получил в XI в./фото 11244/.

Особого внимания заслуживают бронзовые двери /фото 11240/, причем наибольшую ценность представляют восточные, названные Микеланджело "Врата Рая". Лоренцо Гиберти работал над рельефами с 1425 по 1452 г., изобразив десять эпизодов из Ветхого Завета./фото 11266/. Апсида, купол и мраморный пол баптистерия украшенытакже великолепными мозаиками.

. Неподалеку от площади Санта-Мария дель Фьоре находится другая, не менее важная по своему значению площадь Синьории, гражданский центр Флорентийской республики. Она сравнительно небольшая и имеет Г-образную форму, обтекая главное здание, олицетворяющее светскую власть — Палаццо Синьории, или, как его еще называют, Палаццо Веккиьо. /фото 11281/.
Архитектурное очарование площади Синьории связано не только с безошибочно найденными пропорциями сооружения и открытого пространства, но и с прекрасными творениями итальянских скульпторов, которыми она украшена. Это знаменитый "Давид" Микеланджело (копия, а оригинал находится в галереи-Академии), стоящий перед входом в палаццо Веккьо /фото 11287/; скульптурная группа "Геркулес"/фото11295/ и монументальный фонтан Нептуна./фото11283/; "Юдифь" работы знаменитого Донателло и другие, более мелкие по масштабу скульптурные композиции, В самом конце XVI века непревзойденная коллекция монументальной скульптуры на площади Синьори пополнилась конной статуей Козимо Медичи./фото 11285/.
Бюрократический аппарат Флоренции в XVI веке разросся настолько, что рядом началось строительство новых зданий для судей и нотариусов - так появилась на свет Уффици (Офисы). Теперь Уффици является всемирно известной картинной галереей, где собраны работы Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли.

Недалеко от площади Синьории, рядом с галереей Уффици стоит бронзовая фигура вепря, и все гладят его нос, чтобы сбылись желания /фото 11279/ , а недалеко на полу пустого кафе лежала , страдая от жары, живая собака и ее тоже хотелось погладить, но было страшновато./фото 11293/.

Менее знаменита, но не менее богата шедеврами, галерея Питти, расположенная во дворце, похожем на крепость, - резиденции великих Медичи. До нее мы шли через Старинный Понте Веккьо (Старый мост) через реку Арно, который называют "золотым" мостом, так как на нем расположены мастерские и лавки ювелиров. .

На улице Данте Алигьери сохранился Дом Данте, где родился знаменитый поэт, и где неподалеку находилась церковь, в которой поэт издалека любовался своей музой — Беатриче. Около музея молодой человек в красной рубашке декламировал Данте /фото 11271/

28 мая. Утро началось с неприятности: в наш автобус, куда уже загрузили вещи, но, слава богу, не сели люди, врезался сзади другой автобус и пришлось разбираться с аварией и менять заднее стекло. Слава богу, сделано это было довольно быстро и ,хоть и с опазданием на пару часов, мы едем в Венецию. Только тут мы выясняем что в Венецию автобус не пустят, мы должны будем пересесть на водный трамвайчик -вапорелло и он нас довезет до центра , где будет ждать экскурсовод; что жить нам 2 дня предстоит в пригороде Венеции , на прибрежном курорте Лидо-де -Езоли . И впервые мы задумываемся, а как же мы будем оттуда перебираться в саму Венецию — на последние 1,5 дня ,уже вне экскурсии, мы заказали себе гостиницу недалеко от площади Св. Марка, но о транспорте туда, а оттуда в аэропорт, даже не подумали. Вариант: городской автобус- вапорелло, плюс ножками через мостики и каналы с нашими чемоданами и сумками не проходит. На помощь пришла наша Рита, сама она на следующий день с остатками группы уезжала в Милан, но позвонила своей коллеге , тоже экскурсоводу и та все нам организовала. Хоть и дорого, но без проблем для нас.

Первая встреча с морем - огромные круизные теплоходы в порту Венеции /фото 11299/. А мы, оставив вещи в автобусе, пересаживаемся на вапорелло, котрый мчит нас по воде и ,не успев даже опомнится, мы высаживаемся на сушу около красивого розово-сиреневого здания , Hotel Gabrielli , он будет сегодня нашим ориентиром. Кстати, не только сегодня -наша гостиница оказалась как раз за ним и мы в последние 1,5 дня не раз садились и высаживались из вапорелло как раз на этом причале./фото 11313/

Сначало Рита завела нас в мастерскую венецианского стекла -как же без этого в Венеции - где нам демонстрируют процесс и готовые изделия в магазинчике. Многие покупают, Лена купила себе белые шарики- сережки. А дальше мы идем по набережной - мостики, каналы, гондолы /фото 11317/ /, и вот мы уже на легендарной площади Святого Марка /фото 11318/

Раскинувшаяся в длину на 176 м, а в ширину на 82 м, плошадьСан-Марко -главная площадь Венеции , замкнутое пространство, огромный зал под открытым небом. Никогда эта площадь не слышала шума автомобиля, и появление его здесь было бы столь же неуместным, как в зале дворца. Сходство с залом придают и уложенные орнаментом каменные плиты мостовой, и окружающие площадь здания с арками, которые озаряются светом многочисленных фонарей.

Площадь обрамляют длинные арочные здания Старых прокураций и Новые прокурации./фото 11386/. В здании Новых прокураций позже находилась резиденция Наполеона.

Небольшое пространство между площадью Св. Марка и каналом носит назавание Пьяцетта ; слева ее обрамляет Сансовиновая библиотека, а справа - Дворец Дожей. /фото 11320 /, в старину на этом месте находился рынок продуктов питания и только в 1536 году декрет дожей постановил, что Пьяццетта должна быть освобождена от лавок. На Пьяццетте приводились в исполнение смертные приговоры. Со стороны мола высятся две колонны из красного мрамора; они были привезены в Венецию с Востока в 1125 году и установлены только лишь в 1172 году. Колонна Св. Теодора носит имя этого почитаемого в Венеции святого, так как его статуя, состоящая из частей различного происхождения, украшает вершину колонны. На другой колонне установлен бронзовый крылатый лев - символ Св. Марка, неизвестного происхождения.

Одна из главных достопримечательностей площади — красивейший 5-купольный собор Св. Марка, построенный в IX— XI веках. Венецианцы создали здание столь поразительной красоты как внутри, так и снаружи (византийские церкви обладали скромной внешностью), что справедливы слова одного из путешественников начала XIX в. Франца Грилльпарцера: «Тот, кто, стоя на площади св. Марка, не чувствует, что сердце его бьетея сильнее, тот может позволить себя похоронить, ибо он мертв, безнадежно мертв... Тот, у кого на площади св. Марка не бьется сердце, не имеет его вообще». /фото 11321//.

Собор св. Марка построили в основном к 1071 г. (для XI в. это очень быстро); освятили его значительно позднее — в 1094 году, а потом в течение нескольких веков шли работы по его внутренней и внешней отделке; в XV веке собор был завершен. Хотя Сан Марко соткан из европейских стилей, однако в целом ему присущ дух дивной роскоши Востока; особенно хорош он ночью, когда от него веет красотой волшебных сказок. Нигде в мире, ни на Востоке, ни на Западе, нет ничего подобного. Так проявила Венеция свою художественную уникальность уже в первом крупном творении. Интерьер Сан Марко производит еще более сильное впечатление. Все купола и своды залиты золотом мозаики, общая площадь которой составляет более 4 000 кв. м; в основном мозаики относятся к XI—XIV векам .

Перед собором вонзается в небо мощная, сложенная из кирпича, квадратная башня колокольни Сан-Марко, которую венецианцы называют '' хозяин дома''. Колокольня Сан-Марко — самое высокое сооружение Венеции — 98,6 метра. Ее венчает сквозная аркада звонницы и остроконечный шатер с фигурой ангела на острие. Простая и величественная колокольня всегда была гордостью венецианцев, и они очень переживали, когда на время лишились своей достопримечательности. В 1902 г. башня внезапно рухнула, и понадобилось десять лет, чтобы ее восстановить.
Это грандиозное строение служило не только колокольней, но и маяком для кораблей, возвращавшихся из дальнего плавания. Днем в лучах солнца сверкал золоченый ангел, ночью наверху башни зажигали сигнальный огонь. Колокольня послужила и науке. В 1609 г. на ее смотровой площадке Галилео Галилей демонстрировал дожу и членам Синьории изобретенный им телескоп.

Еще один архитектурный шедевр — Башня Часов. /фото 11331/ Созвучная собору Св. Марка своей нарядностью и красочностью, она украсила площадь в конце XV века. Над монументальной аркой помещен огромный циферблат, где отмечены не только часы, но и лунные фазы, положение Солнца среди знаков зодиака и дни недели.
Как бы завершая архитектурную композицию этого оригинального сооружения, его верхнюю террасу венчает огромный колокол, в который вот уже несколько столетий два бронзовых стража отбивают молотами каждый час.

После посещения Собора у нас было время погулять по знаменитой площади, покушать /ох, как правы путеводители, цены тут явно не соответствуют качеству/, посидеть на ступеньках в окружении толпы туристов со всех концов света и гигантских стай совершенно обнаглевших голубей, которых эти туристы , невзирая на запрет, все время подкармливают; под'ем на колокольню мы отложили на другой день. Тут и наступило время идти во Дворец Доджей.

Дворец дожей (или палаццо Дукале) — признанный образец высокого венецианского искусства - является одним из лучших мировых памятников средневекового зодчества. На протяжении почти трех столетий трудами многих талантливейших рук и умов создавался этот необыкновенный, ни с чем не сравнимый памятник архитектуры, в котором как бы в насмешку над конструктивной логикой верхняя массивная часть покоится на легких ажурных аркадах /фото11323/. В целом же, Дворец дожей является образцом венецианской готики. Здесь и готические стрельчатые арки лоджий с изысканным мраморным ажурным узором над ними, и капители колонн с пышными растительными мотивами, и большие оконные проемы со слегка заостренным завершением, и изящный зубчатый карниз, и богато орнаментированное обрамление балконов и входа, и роскошная мраморная облицовка стен. Поверхность стен Дворца дожей покрыта белыми и розовыми плитами, уложенными геометрическим узором.

Центральную часть обоих фасадов украшают два богато отделанных балкона, предназначенных для того, чтобы дож мог появляться перед народом. Один балкон обрамлен сильно вытянутыми вверх заостренными готическими башенками, над ним вознеслась аллегорическая статуя Правосудия. Второй балкон воспроизводит формы предыдущего. Над ним — скульптура, олицетворяющая Венецию/фото11324/.

Вход во дворец ,Порта делла Карта — настоящее торжество готики. Обилие орнаментации , фантастическое кружево, блиставшее когда-то позолотой и лазурью, — здесь доведено до совершенства, а тонкость ее выполнения граничит с ювелирным искусством./фото 11330 /

К главному входу во внутренние помещения дворца ведет великолепный памятник эпохи Возрождения — лестница Гигантов. Свое название лестница получила благодаря огромным статуям Марса и Нептуна, установленным в ее верхней части. Марс и Нептун — бог войны и бог моря — символы венецианского владычества на суше и на море./фото 11337/.
На лестнице Гигантов происходили торжественные церемонии, и самой пышной из них было венчание дожа. Тогда лестница как бы превращалась в гигантский трон, где старейший из членов Совета возлагал на голову нового правителя драгоценный «корно дукале» — головной убор, служивший символом власти дожа.

Внутренние помещения Дворца дожей тоже великолепно отделаны. Залы украшены деревянными панелями, богатой золоченой резьбой и многочисленными произведениями живописи крупнейших венецианских мастеров.

Уже поздно вечером мы добрались, наконец, до места нашего ночлега, до курортного городка Лидо-де -Езоли. Отель стоял недалеко от моря и мы даже успели туда прогуляться. Широкая песчанная полоса пляжа разделена на сектора, принадлежащие многочисленным отелям и пансионатам, и заполнена лежаками и креслами, которые никто не убирает на ночь и не ставит с утра. Очень хотелось искупаться, но ,увы, моя распухшая и покрасневшая нога не позволяла это сделать.

На следующее утро мы распростились с группой и гидом Ритой -часть улетела уже домой, часть отправилась дальше ,в Милан, а мы остались на сутки отдыхать на этом курорте. И надо заметить что передышка и отдых нам были на пользу. С утра занялись хозяйственными делами — разобрали свои вещи, постирали грязное белье, сходили за покупками. Правда, в поисках не слишком дорогих овощей и фруктов прошагали через весь городок , пока не нашли на его окраине большой торговый центр и супермаркет. Все, что нужно было, купили, но обратно пришлось ехать на такси, т.ч. вопрос об экономии остался открытым. Во второй половине дня погуляли вдоль моря и даже зашли в местные магазинчики и и не без добычи — обе приобрели красивые вещицы в индийском ювелирном магазине.

30 мая, Утром точно как договаривались, к отелю под'ехало такси и довезло нас до причала, где уже ждала, все это обеспечивающая ,Людмила из Одессы и заказанное ею водное такси. Снова промелькнули круизные лайнеры, канал и вот мы высаживаемся опять на набережной, а до нашей гостиницы нужно идти пешком - в канал, на котором она располагается,/фото 11341/, катера зайти не могут, только гондолы. Преодолеваем вместе с Людмилой пару мостиков через каналы /потом мы обнаружили путь без мостиков/ и вот мы уже в гостинице, которая будет нашим домом на ближайшие 1,5 дня. Оставляем вещи , получаем советы от Людмилы и отправляемся в самостоятельное путешествие по Венеции.

Первый ''об'ект'' -еврейский район, бывшее гетто, происхождение которого уходит корнями в XVI век. В 1516 году в Европе антисемитизм был в моде, власти Венеции решили тоже поучаствовать и 700 евреев переселили на остров, на котором прежде было литейное производство. Отсюда и название — гето/ с одним ''т''/. Так. именно здесь, в Венеции, было создано первое в мире еврейское гетто, где жизнь евреев была не так сурова. Днём они могли уходить куда угодно, а ночью обязаны были оставаться в гетто, причем стражников ,охранявших ворота в гетто, оплчивали сами жители. Евреи-врачи могли покидать гетто в любое время суток

В Венеции проживали, постоянно или временно, многие выдающиеся евреи, существовали многочисленные благотворительные организации, а также общества, содействовавшие процветанию еврейской науки и культуры. В 16 в. Венеция стала центром книгопечатания на иврите .В том же веке были построены роскошные синагоги и величественные здания для иешив.

Жители веницианского гетто не избежали ужасов Холокоста. На фото 11347 главная площадь Нового Гетто; с нее фашисты производили депортации летом 1943 года. Небольшой, но выразительный мемориал депортации. / фото 11350/. В абсолютных числах немцы уничтожили совсем немного венецианских евреев: "всего" 245 человек. Но черездискриминацию прошли, естественно, все. В память о тех страшных днях таблички на стене /фото 11348/.

Сегодня на небольшом участке, - Старое Гетто, Новое Гетто и Новейшее Гетто- находятся 5 синагог, представляющих разные этнические еврейские группы; здания в 5-6 этажей - так называемые "небоскрёбы Венеции", которые были самыми высокими кварталами Европы. Две синагоги мы посетили вместе с музеем Еврейского Искусства, богатый предметами и работами, относящимися к религиозной и социальной жизни евреев,.

По разным оценкам, в Венеции сегодня живут около 1000 евреев, из них примерно 300 человек живут на территории бывшего гетто.
Интересно было наблюдать публику,которая была вместе с нами тут на экскурсии , среди них были 2 не очень молодые дамы из Новой Зеландии. Они были абсолютно незнакомы с традициями еврейской жизни и задавали много вопросов в синагогах о самых простых вещах. Было удивительно что подвигло этих дам потратить время на еврейское гетто, посещение которого не входит в обычное экскурсионное рассписание и до которого и добраться-то непросто.

Людмила посоветовала нам пообедать в ресторане отеля Малибран, обещая вкусную еду и хорошее обслуживание /там работают ее знакомые парни с Украины /, мы решили воспользоваться ее советом и пошли туда пешком, по карте, переходя через каналы /фото 11 361/, пробираясь по узким улочкам /фото 11355/, оказываясь неожиданно на широких площадях /фото 11357/, заходя во дворы и любуясь стариными домами с великолепными стрельчатыми окнами /фото 11353 /.

По дороге зашли в церковь Санта Мария Формоза / прекрасная/ . Построенная в VII в., эта церковь в течение многих столетий неоднократно обновлялась и перестраивалась/фото 11360/. Фасад церкви датируется 1604г. Колокольня в стиле барокко со всех сторон окружена двойными балконами звоницы , гротескная маска у подножия колокольни – одна из многих барочных деталей храма. В церкви находится несколько шедевров представителей Венецианской школы живописи. Главный из них триптих «Мадонна Мизеркордия».

Передохнули потом в своей гостинице и отправились вечером на вапоретто по Большому каналу; этот почти четырехкилиметровый водный путь проходит почти через весь город. Путешествие по каналу - своеобразная экскурсия по городу — музею Венеции, т.к. по обоим его берегам расположены восхитительные дворцы., парадные фасады которых обращены в сторону водной глади. На первых этажах размещаются товарные склады и лодочные причалы, а жилые помещения занимают верхние этажи. Акцент делался на самых разных формах архитектурных украшений, о чем говорит разнообразие формата и пропорций знаменитых венецианских окон. Со временем их декор усложнялся, но чаще всего - это парные ажурные или расположенные в ряд стрельчатые готические арки с характерными фигурами узоров - четырехлистником, трилистником,позднеготической розеткой.

Мы плывем по Большому каналу и одновременно по истории -эти дворцы принадлежали разным людям -известным и абсолютно неизвестным -и носят имена своих прежних владельцев. И многие наследники живы до сих пор или были живы до недавнего времени. Рим -история Древнего Мира, Флоренция -Средних веков, а Венеция — почти сегодняшнего дня.

У Эрнесто Хемингуэйя в ''За рекой, в тени деревьев'' герой плывет по Большому канала и отмечает дома ''где живут друзья...Вот дом графини Дандоло.. И палаццо у нее удобный: стоит в глубине, перед ним сад с собственным причалом, куда в разные времена приставало множество гондол и высаживались самые разные люди...
Они с трудом двигались по каналу навстречу холодному ветру с гор, наслаждаясь древней магией города и его красотой...Но для полковника прелесть была еще и в том, что он знал многих обитателей этих палаццо...знал судьбу этих зданий.''

Я много снимала, пока плыли, а сейчас с помощью ''Золотой книги. Венеция'' нашла названия многих зданий, которые звучат как музыка, как сама история.

Дворец Барбариго ХV1 века; мозаики, украшающие фасад,относятся к Х1Х веку /фото 11364/ .В знаменитом Ка'д'Оро , представляющем собой самый прекрасный образец ''пламенеющей'' готики /первая половина ХV века/, расположена Галерея Франкетти./фото 11379/. Дворцы Микаель делла Колонне, Микаель дель Бруза и Смит Манджилли-Вальмарана /фото 11378/.Фондако дей Тедески /немецкий склад/- прекрасное здание ХV1 века. Это бывшее подворье немецких купцов, довольно многочисленной колонии, игравшей заметную роль в экономике города /фото 11377/.а также великолепные, но не расшифрованные здания /фото 11351,366,367,/

Мост Риалто, построенный в 1592 году , имеет одну мощную арку 28 метров длины , поднявшуюся над водой на высоту 7,5 м .- одна из главных визитных карточек Венеции . Его фотографий с разных ракурсов неисчислимое множество./ фото 11375./

Нас удивило, что здания, мимо которых мы проплывали ,казались покинутыми, пустыми, в окнах не было света, хотя время было уже вечернее. Только в одном здании проходила какая-то вечеринка, сквозь окна были видны накрытые столы, а на балконах стояли нарядно одетые люди. Но нам об'яснили, что в этих домах люди сегодня не живут, они сданы под различные офисы, конторы, а был субботний вечер, все уже закрыто. А так жизнь в этих стариных зданиях продолжается, Большой канал Венеции ''живее всех живых''.

31 мая. Последний день в Венеции мы начали снова с площади Сан Марко, поднявшись на Колокольню, откуда можно любоваться прекрасным видом лагуны и окинуть взглядом всю Венецию. /фото 11382/. Последний раз побродили по улочкам и берегам каналов и пора в путь. За нами пришла Людмила, водное такси уже ждало на причале и вот мы мчимся уже в аэропорт. Справа остается остров Сан Микеле ,там кладбище, где похоронен Бродский; мы его не успели посетить. Да и многое другое не успели увидеть за эти 11 дней в Италии . По словам Анны Ахматовой ''Италия-это сон, который возвращается до конца ваших дней''.

Часть вторая. Германия

А пока мы покидаем Италию и летим в Германию, в город Кельн, где уже несколько лет живут Ленины старые московские приятели Миша и Тамара Камионские /фото 11437/, их сын с женой и маленькими сыновьями -близнецами.

Миша в Москве много лет работал оператором на студии научно-популярных и документальных фильмов , его фильмография огромна. Наиболее интересные работы он делал вместе с известным режиссером-документалистом Владимиром Кобриным, одним из самых выдающихся и загадочных российских кинематографистов прошлого тысячелетия. Кобрин- основатель, так сказать, фантастического направления в неигровом кино, автор совершенно оригинальных картин; он первый предпринял эксперимент по сращиванию неигрового кино с видеоартом. И, естественно, вклад оператора Михаила Камионского тут бесценен.

В эмиграции он тоже не сидит без дела, снял вместе с режиссером Евгением Голынкиным фильм ''Хэлло, Вилли'' , ведет в русском центре в Кельне киноклуб "Новое российское документальное кино", да еще раз'ежает,если позволяет здоровье, с лекциями и показами по всей русской Германии..
Гостиницу Лена заказывала по интернету и выбирала так,чтобы было недалеко от Камионских и недорогая. Когда такси подвезло нас к зданию гостиницы, мы обомлели, там было написано ''Хостел'', и стали уверять таксиста что он нас не туда привез. Но оказалось что все так -сеть молодежных отелей ''Хостел'' широко известна по всей Европе и все было , в общем, нетак уж и плохо -и номер, и завтраки, и расположение. Правда, в номере не было телефона, но мы купили телефонные карточки и пользовались телефоном в холле отеля, которым кроме нас, по-моему, никому не был нужен - у всех сть мобильные телефоны.

1 мая . С утра пришли Камионские, повели к себе, куда приехала и дальняя родственница Лениного мужа Романа, и началось непрерывное застолье, которое продолжалось до самого нашего от'езда. Но потом все же вылезли из-за стола и походили немного по городу. Первое, на что Миша обратил наше внимание, «камни преткновения», сделанные руками кельнского художника Гюнтера Демнига. Квадратные золотистые кирпичики с латунными табличками, на которых значатся имя, фамилия, день депортации и гибели. Их укладывают в мостовую напротив домов, где в свое время жили те, кого преследовал нацистский режим, и заставляют прохожих "спотыкаться" взглядом, привлекая к себе внимание. /фото 11428/. Художник и два его партнера, работают над проектом свыше 10 лет и каждый установленный камень представляет архивное исследование по истории семей или еврейских общин плюс кропотливая работа - резьба по металлу. .
На сегодняшний день 59-летний Деминг изготовил свыше 10 000 «мемориальных досок», они вкопаны в тротуары 202 немецких населенных пунктов различного масштаба. Проект существует благодаря маленьким частным пожертвованиям, Демниг отказывается от помощи государства. Сдержанные памятные знаки уже стали частью городского пейзажа в Германии, как на бульварах и возле торговых центров, так и на глухих улицах индустриальных районов. Памятники личного характера, кажется, имеют большее эмоциональное воздействие, «бьют» по памяти намного сильнее, чем церемонии по случаю памятных событий, связанных с Холокостом. «Шесть миллионов - непостижимое число, но имя отдельного человека на отдельной табличке должно «сказать»: «Слушайте, он жил здесь, на этом месте, вставал по утрам и смотрел в окно, открывал эту дверь, и это было каждый день. Он был кем-то, точно так же, как вы или я. Он не только «анонимная жертва истории», у него было имя...».

Итак, мы пошли гулять по Кельну — древнейшему из немецких городов. Он был основан римскими легионерами более 2000 лет назад, а возведен в ранг города Агриппиной, женой римского императора Клавдия.

Сегодня Кельн центр искусств, ярмарочный центр мирового значения, крупный транспортный узел и экономический центр Западной Европы. Здесь современные здания удачно сочетаются с архитектурными памятниками, создавая неповторимый колорит. /фото 11 407/

Главная достопримечательность Кёльна и один из символов Германии — Кёльнский собор. Он построен в стиле высокой готики. Его основателем можно считать архиепископа Конрада фон Хохштадтена. Именно он в 1248 заложил этот собор, который строился потом вплоть до 16 века. Здание представляет собой 5-нефную базилику с планом в виде латинского креста, с галлереей и семью радиально расходящимися капеллами. Храм имеет 144 м в длину, 54 м в ширину с общей площадью 6160 кв. м. Башни западного фасада высотой 157 м увенчаны ажурными шпилями из кованого железа.Все его детали, вся конструкция подчинены стремлению ввысь-абсолютное господство вертикали./фото 11410/. Во время Второй Мировой войны собор был сильно поврежден при бомбардировке. В 1948 после оперативных реставрационных работ он открылся для посетителей.

Внутри собора /фото 11405/ хранится большое количество произведений искусства - ряды скамей в хоре, фрески, рака Св. Энгельберта, епископские жезлы, статуи святых, а также рака Трех королей - одна из самых драгоценных святынь христианства. Она представляет собой саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней, в котором хранятся останки Святых волхвов. Сквозь великолепные витражи в храм льется дневной свет, окрашенный в разные оттенки цветным стеклом .

Вечером в Соборе должен был состояться первый в это лето концерт, мы пришли, но открытие сезона перенесли на 2 недели и мы просто посидели там, благо народу было немного, пофотографировали. Потом походили по городу /фото 11429/.

2 мая. Тамара организпвала нам экскурсию по городу, но экскурсовод был ''доморощенный'', из Кишеневских эмигрантов , поэтому это было не слишком интересно. По все же походили, снова были около Собора и внутри, у ратуши /фото 11435/.

Днем из Бремена специально приехала Ленина институтская подруга ,которую я тоже хорошо знала, Элла Кацнельсон -Брагина, попросту ''Канзеля'', и присоединилась к нашей компании. Вечером нас всех Камионские повели в их любимый индийско- еврейский ресторан -хозяин индус, а его жена -еврейка, эмигрантка с просторов СССР.

Было хорошо и вкусно /фото 11436,11439/.

3 мая. Тамара отправила нас троих -Лену, Эллу и меня — на однодневную экскурсию по Бельгийским Арденнам. Это было довольно неожиданно -я думала что мы поедем по окрестностям Кельна, а тут Бельгия - только ее нам в этом длином туре нехватало. Но оказалось очень интересно, хотя и утомительно слегка, слишком много всего за один день.

Первая остановка -СПА, маленький городок с чистейшим горным воздухом и источниками минеральной воды, расположенный в северных предгорьях Арденн Исторический геотермальный курорт прославился своими лечебными водами еще в средние века, здесь отдыхали европейские принцы, аристократы и Петр I.С последним связана одна из версий происхождения слова «Спа». Русский император отдыхал, наслаждался дивными пейзажами, пил минеральную воду, принимал целебные ванны. На прощание он поблагодарил жителей, сказав: «Спасибо!» и посоветовал построить лечебницу в этом месте. Бельгийцы построили лечебницу и назвали ее «Спа» в память о слове благодарности Петра, оставив только первый слог от слова "Спасибо". Курорт со временем стал очень популярным. /фото 11445/ Другой достопримечательностью этого городка является старейшее в мире казино/фото 11446/.

Примерно в 11 км от СПА находится Суне-Ремушам, куда приезжают ради сталоктитово-сталагнитовой пещеры, которой больше миллиона лет, и самого длинного в мире катания по подземной реке Рубикон. В Бельгии этот край называют Страной легенд, вампиров и дьявола и почти все легенды связаны с пещерой. /фото 11451/. Несмотря на всю рекламируемую романтику, мы с Эллой в пещеру не пошли, гуляли по городку, делегировав Лену. Она ,правда, восторга после посещения пещеры не высказывала.

Следующая остановка -самый маленький город в мире — Дюрбуи, за что он занесен в книгу рекордов Гиннеса. Население -около 300 человек. Небольшие средневековые дома у подножия старинного графского замка нарядные мосты над рекой Урт /фото 11453,11455/..

В этом городке есть еще одна достопримечательность -самый большой в мире парк топиеров /художественно подстриженных древьев/, в основном, самшита. Около 250 просто потрясающих фигур /фото 11466,11469/ почти в натуральную величину, некоторым из которых по 80 /четырехметровый слон, фото 11477/ и даже по 120 лет.

Наш путь дальше лежал к провинции Намюр к городам-цитаделям Динант и Намюр на реке Миас.

Динант - очень живописный старинный городок , раскинувшийся на 4 км вдоль берега Мааса. Небо над Динаном, прорезают два главных здания: Цитадель, которая контролирует город с 100 метровой скалы, и кафедральный собор Нотр-Дам, возвышающийся среди окружающих зданий и увенчанный куполом в форме луковой головки. /фото 11485/

Цитадель была построена еще в 1051 году для защиты от врагов. Она стоит на утесе /фото 11486/ и из нее открывается прекрасный вид на город .

Собор первоначально , в конце Х11 века, был построен как романская церковь , а затем после того, как камнепад в 1227 г. разрушил башни, он был перестроен в готическом стиле. /фото 11490/.

На центральной площади установлен оригинальный памятник саксофону (его изобретатель Сакс родом из Динанта).

Намюр – столица одноименной провинции и политическая столица Валлонии (франкоязычной южной части Бельгии) - расположен на слиянии двух важных водных путей, рек Шамбре и Маас, что придавало ему большое стратегическое значение в течение многих веков и было причиной непрерывных осад со времен Рима до Второй мировой войны.

Самым значительным сооружением в городе, безусловно, является Цитадель, пережившая множество атак и перестроек. История самого города очень тесно связана с историей Цитадели./фото 11497/. Отсюда открывается великолепный вид на реку и городскую застройку, как средневековую, так и современную, по обеим ее берегам. /фото 11496/ .

4 мая. Попрощались с друзьями и снова аэродром, летим в Дрезден, куда сегодня днем должен прилететь и мой Андрей.

Самолет, поезд, такси -ищем институт Макса Планка, гостевые дома. Подходит запыхавшийся Андрей, который нас встречал на остановке трамвая -плохо он о нас думал, куда нам с нашими вещами на трамваях кататься - и вот мы уже в квартире, где проведем следующие 8 дней.

Пожалуй, только сейчас понимаю насколько я была тогда утомлена, думаю, что Лена не меньше; Андрей ,говорят, даже испугался моего усталого вида . Решили передохнуть денек, а в дальнейшем делать все потихоньку -конечно, смотреть Дрезден и окрестности, но без ''напряга''. От предполагаемых ранее поездок в Берлин и Прагу решили отказаться, это уже был бы явный перебор.

Не буду детализировать по дням наши прогулки по Старому городу: сюда входят и вечерние прогулки с Адреем; и экскурсия с местным экскурсоводом, об'явление которого мы нашли в местной русской газете; и самостоятельные наши ''вылазки'', благо, до любой части города мы легко добирались на трамвае.

Итак, Дрезден - древняя столица Саксонии (и столица сегодняшней федеральной земли Саксония), получившая всемирную известность благодаря своим коллекциям живописи. Название Дрезден происходит от старославянского слова «dredzane» - «жители заболоченных лесов». В середине VI века славяне переселяются в эту местность и основывают несколько поселений. Официальной же датой основания Дрездена считается 1206 год. Восемь столетий город, как птица Феникс, сгорал в огне и возрождался к жизни еще краше, чем был. Отдельные достопримечательности города горели, восстанавливались, перестраивались, разрушались и снова отстраивались с чисто немецким упорством и не по одному разу. Апогей градостроительства приходится на период правления Августа Сильного (1694-1733 гг.) и его сына курфюрста Фридриха Августа II (1733-1763 гг.). Дрезден застраивается блестящими зданиями в стиле барокко и становится культурным центром европейского уровня. В 1806 году король Фридрих Август I объявляет Дрезден королевской столицей и своей резиденцией. В конце Второй мировой войны Дрезден стал жертвой авиации союзников: 13-14 февраля 1945 года английские и американские бомбардировщики сбросили на город 3500 тонн зажигательных и фугасных бомб, которые полностью сожгли историческую часть города. Процесс восстановления шел долго и трудно, но сегодня уже почти ничто не напоминает об ужасах войны, город по прежнему притягивает туристов своей красотой, изысканной архитектурой и аристократическим шармом.

Я в Дрездене уже была: летом 90-го, перед отлетом в США, Андрей организовал для нас с Вадимом поездку в Германию на 10 дней. В Дрездене нас принимала какая-то их с Катей знакомая, жили мы в пустом студенческом общежитии и бродили по городу, который был тогда еще не восстановлен полностью, многое лежало в руинах и даже, как я помню, обсуждался вариант законсервировать эти развалины для назидания потомству. Но после воссоединения Германии эта идея была оставлена и Дрезден возродился в первоначальном виде.

Старый город.

Осмотр достопримечательностей Старого города традиционно начинается с Театральной площади / фото11511/ и мы поступили также: отсюда началась экскурсия, к которой мы присоединились. .Экскурсантами были студенты художественного училища из Харькова, которые вместе с несколькими преподавателями на автобусе ездили по городам Восточной Европы. В этот день они приехали из Праги и спешили попасть в галлерею старых мастеров -знаменитую Дрезденскую галлерею,богатейшая коллекция которой состоит из полотен голландских живописцев и большой секции итальянских и испанских мастеров.

Гордостью галереи является прежде всего раздел итальянской живописи 15-18 веков. Ее собрание включает полотна Тициана, Джорджоне, Веронезе, Рафаэля, Корреджо, Тинторетто… Именно здесь находится знаменитая «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.

Наиболее ценной частью коллекции голландской живописи являются картины четырех крупнейших ее представителей - Рембрандта, Вермеера, Рейсдала и Халса. Фламандская школа представлена прекрасными работами Рубенса, Ван Дейка, Снейдерса. Раздел испанского искусства галереи содержит картины выдающихся мастеров Испании - Веласкеса, Риберы, Сурбарана.

Как известно, шедевры Дрезденской галереи, спрятанные нацистами от бомбежек, были обнаружены советскими воеными и увезены в Москву, в специальные хранилища. В середине 50-х годов было принято решение вернуть их ГДР , а перед этим выставить в Москве, в музее им. Пушкина. Помню огромную очередь в музей, которую мы с Вадимом и мои институтские друзья выстояли, чтобы попасть на выставку — пожалуй, это была на моей памяти первая очередь в Пушкинский. Сколько их еще было позднее!

Меня поразило тогда огромное количество картин на библейские темы, смысла которых мы, безграмотные, не читавшие библию, просто не могли понять. С нами был наш приятель, поляк Альбин Шишка, который нам около почти каждой картины устраивал небольшую лекцию.

Второй раз я была в Дрезденской галерее в 90-м и вот снова, уже в 3-й раз я могу любоваться этими шедеврами и красивейшим архитектурным ансамблем ''Цвенгер''в стиле позднего барокко, в котором эта галлерея расположена. /фото 11544/ . Ворота с позолоченным куполом стали одним из символов Дрездена. /фото 11576/. Сегодня Цвингер со своим широким внутренним двором, различными павильонами, аркадами и зданием галереи/Фото 11512/ предстает как единое целое. Двор Цвингера манит прелестными каскадами фонтанов и своими сказочными кулисами./Фото 11572/ Летом он превращается в сцену для мероприятий на открытом воздухе. /фото 11573/

Кроме картинной галереи во дворце Цвингер размещена Оружейная палата, Физико-математический салон и большая коллекция фарфора, состоящая из старинных японских и китайских ваз и сервизов, а также изделий из майсенского фарфора, собранных саксонскими курфюрстами. Коллекцией фарфора мы тоже полюбовались.

Славу Дрездену, как городу музыки, принесли его драматические и оперные театры. На Театральной площади возвышается здание самого красивого и совершенного из них. Архитектура и акустика великолепной оперы Земпера позволяют причислить ее к шедеврам театральной архитектуры XIX века. Здание было тщательно восстановлено в соответствии с оригиналом, ему был возвращен прежний скульптурный декор и орнаменты. /Фото 11513/

Недалеко от Цвингер стоит огромное сооружение в стиле позднего ренессанса – резиденция королевской династии Веттинов, правивших Саксонией дольше, чем любая другая королевская династия в Германии./фото 11516/. Здание кажется почти черным, что об'ясняется высоком содержанием железа в саксонском песчяннике, из которого построен Георгиевский дворец. В возрожденных ''Зеленых сводах'' дворца-резеденции размещается легендарная сокровищница Августа Сильного, самое значительное в Европе собрание дорогих произведений искусств. Изысканные материалы искуснейшей обработки переносят посетителей в сказочный мир невиданных сокровищ.

Знаменитое панно ''Шествие князей''связывает дворец и Йоханнеум, здание, в котором сегодня размещен дрезденский транспортный музей. Стена, имеющая почти 100 метров в длину, была некогда украшена живописью, выполненной в технике сграффито. В начале XX века живопись была заменена на 24 тысячи прекрасных плиткок майсенского фарфора. На панно изображена процессия, состоящая из саксонских правителей династии Веттинов. /фото 11 541/

Совсем рядом расположена галерея изделий из этого самого майсенского фарфора, мы полюбовались великолепными изделиями в оконной витрине /фото 11536/ .

Рядом с дворцом Цвингер расположена католическая придворная церковь Хофкирхе . Ориентированная на речной ландшафт, придворная церковь с ее эффектной башней, известной как "Каналетто-Блик", доминирует на фоне города Дрездена. 78 каменных фигур украшают балюстрады и ниши/Фото 11514/. И хотя церковь снаружи производит впечатление темной и мрачной, однако, внутри она наполнена светом.

Во внутреннем убранстве достойны внимания кафедра в стиле рококо, орган Зильберманна /фото 11554/, картина в алтаре и четыре склепа с 49 саркофагами католических властителей Саксонии, а также сердце "Августа Сильного", тело которого покоится в Кракове.

Разрушенная в 1945 году церковь была восстановлена в 1962 г. Особую гордость вызывает у дрезденцев то, что орган -наиболее значительную и последнюю работу знаменитого органных дел мастера Зильбермана - удалось восстановить в первозданном виде.

В одной из боковых капелл в 1973 г. была установлена пиета из майсенского фарфора, посвещенная ''жертвам 13 февраля и всем невинно убиенным'' /фото 11555/ .

Вдоль Эльбы проходит Брюльская терраса - роскошный променад, переоборудованный из мощных береговых укреплений, которую Гете назвал «Балкон Европы»./фото 11528/. Свое название Брюльская терраса получила в честь графа Генриха фон Брюля, заложившего на этом месте в 1739 – 48 годах свой дворец и частный парк развлечений. От южной части моста Августа /фото 11526/ на Брюльскую террасу ведет монументальная лестница , по бокам которой установлены 4 бронзовые скульптурные группы, символизирующие время суток -утро, день, вечер и ночь.

На террасе находятся Секундогенитура -отделанный бежевой штукатуркой дворец для вторых в роду принцев; Академия изобразительных искусств -здание в стиле необарокко и бывший арсенал Альбертинум, в котором размещены картинная галерея ''Новые мастера'' и нумизматический кабинет с коллекцией скульптур. К сожалению попасть туда нам не удалось - музей после реставрации как раз должен был открыться , но когда мы туда пришли, то увидели только об'явление что работы не закончены / в чем мы сразу убедились, т.к. все было вокруг перерыто/ и открытие будет позже.

В конце террасы расположен Брюльский сад и в нем мемориальная колонна в память о жертвах фашизма в период Третьего рейха и находящейся на этом месте с 1838 года синагоге,уничтоженной 100 лет спустя. Новую синагогу воздвигли напротив в виде куба без окон с направленным на восток помещениен для молитв, что подчеркивается поворотом кладки. Лежащие тут осколки стекла и бетонные блоки символизируют надежду на то, что время страдания евреев в Германии минуло в прошлое.У самого входа, у ворот, находится единственный предмет, спасенный из синагоги Земпера, - золотая звезда Давида. Напротив синагоги находится центр общины. На связующем пространстве была посажена древесная роща, обозначающая контур старой синагоги.

Недалеко в нише в стене установлен похожий на нагробие самый древний памятник Дрездена -памятник герцогу Морицу, добившемуся для протестанской Саксонии права избрания императора Священной Римской Империи /фото 11566/

. Внизу, на берегу террасы расположены причалы для пароходов «Белого флота»/фото 11527/, откуда мы совершили поездку в Пильниц.

Спустясь по лестнице в середине террасы и пройдя по уютной улочке , куда выходит множество рсторанчиков, кафе и пивных /фото 11529 / и где мы наблюдали ,обедая, выступление руского казачьего хора /фото 11557/, мы оказались у церкви Фрауэнкирхе /фото 11502,/ Эта круглая церковь из песчаника была построена архитектором Георгом Баром между 1726 и 1743 годами и в течение двух веков "каменный колокол" с башней - произведение европейского барокко — определял вид города Дрездена и представлял собой одну из вершин протестантского церковного строительства в Саксонии и произведение европейского барокко.

Но в 1945 для того, чтобы ее разрушить, понадобилась всего одна ночь.В течение почти 50-ти лет выразительные руины были памятником, свидетельствующим против войны и разрушения. Я помню это и нам рассказывали что решено их законсервировать и оставить именно как памятник в назидание потомкам.

Однако после воссоединения Германии было принято решение вернуть Дрездену его старинный силуэт, который, не в последнюю очередь, определялся очертаниями Фрауэнкирхе.

В 1994 году началась реконструкция, с использованием скрытых деталей, поддерживаемая многочисленными пожертвованиями из многих стран мира, Фрауэнкирхе восстает снова в "археологической реконструкции" как место веры, надежды и встречи.

В 1993 году среди развалин церкви неожиданно обнаружили старинный купольный крест, некогда венчавший Фрауэнкирхе. Но он был сильно поврежден, и его решили заменить новым позолоченным крестом, а старый установить внутри церкви как напоминание . Новый восьмиметровый крест изготовил английский мастер Алан Смит , сын бывшего пилота, входившего в экипаж самолетов - бомбардировщиков Дрездена , и он стал подарком от британской благотворительной ассоциации на 55 годовщину бомбежки Дрездена, 22 июня 2004 года в присутствии 60 тыс. зрителей новый крест был установлен на купол церкви как символ дружбы и примирения между народами Германии и Великобритании ,его так и наывают -крест примирения.

В конце октября 2005 году состоялось торжественное открытие церкви.

Алтарь церкви относят к чистому барокко, свободному от влияний классицизма. Сегодняшний алтарь на 80% состоит из исторического материала, т.к. его удалось чудесным образом сохранить

Довольно сдержанная скульптурная композиция контрастирует с остальным пышным барочным оформлением церкви. Орган церкви органично объединен с алтарем, что представляет собой довольно необычную конструкцию:/фото 11561/ .

Орган был создан Иоганном Готфридом Зильберман , вскоре после открытия этого органа на нем дал концерт И.С. Бах. В 1945 году орган был полностью разрушен ;после принятия решения о восстановлении церкви начались бурные дискуссии о том, стоит ли пытаться скопировать погибший орган. Было признано более здравым вариантом не пытаться восстановить неоднократно перестраивавшийся, а теперь полностью утраченный инструмент, относительно которого не сохранилось детальных чертежей, а создать новый орган, который бы не только вписывался в убранство церкви не хуже прежнего, но был бы более универсальным, чем зильбермановский, в плане широты исполнительского репертуара и всех служебных церковных функций.. Новый орган был закончен в сентябре 2005 года. .

Внутри церковь очень светлая, нежная:. Поручни на живо изогнутых хорах, как и контрофорсы,сияют нежными розовыми, голубыми, зелеными и желтыми тонами, как и в 1743 году во времена барокко/фото 11553/.

В церкви не только происходят богослужения, но и различные культурные мероприятия, в т.ч. концерты. На одном из них мы побывали.

''Новый город''

Центральный мост -мост Августа /фото 11626/ ведет в район , получивший еще в 17 веке название ''Новый город''.Одной из главных его достопримечательностей является памятник Золотой Всадник, гордо стоящий на рыночной площади. /фото 11630/. Воздвигнут он был в честь Августа Сильного через три года после его кончины, в 1736 г. Во время войны памятник удалось сберечь. Золотой Всадник вернулся на свое прежнее место в 1956 -м году на 750-летний юбилей города.

От Рыночной площади /фото 11632/ начинается главная улица Дрездена -Гауптштрассе, на которой, к сожалению, почти не уцелели во время бомбежек стоявшие там здания в стиле бароко. Несмотря на это, платановая аллея и скульптуры, установленные в сквере, прекрасные отреставрированные четырех-пятиэтажные здания XVIII века, делают эту улицу одной из самых красивых в городе.

Неподалеку от одного из уцелевших домов - дома художника Кюгельгена, который был в начале 19-го века местом встречи людей искусства и где бывал Гете, стоит церковь Трех Волхвов, в которой представляет интерес алтарь высотой 7 метров и 12-метровый фриз из песчаника с изображением «Дрезденской пляски смерти»/фото 11637/. Интересно, что эта церковь является как бы клубом для русско-язычных эмигрантов, при нас там происходила репетиция хора.

Центральная улица дальше переходит в площадь — Альбертплац. Здесь внимание привлекают два монументальных фонтана в виде чаш: фонтан «Тихий омут» и фонтан «Штормовые волны»./фото 11638/, установленные на площади в 1994 году. Поблизости находится еще один интересный фонтан- артезианский колодец, изящный павильон для которого был создал в 1911 г. Многие дрезденцы приходят сюда, чтобы попить родниковой воды./фото 11639/.

Крупнейший из сохранившихся в Европе кварталов грюнтерства привлекает разнообразными фасадами домов/ фото 11647/, небольшими галереями,площадками,магазинчиками, эксентричными кафе/фото 11644/ и ресторанчиками со сценами и столиками на свежем воздухе, установленными на задних двориках. Особенно привлекателен ''художественный пассаж'' с его рисунками и композициями на стенах домов/фото 11641, 11646/.

Улица Мартин-Лютер-штрассе привела нас на одноименную площадь с церковью /фото 11652/, а за ней, несколько левее, мы вдруг увидели старое еврейское кладбище, на котором с 1751 г. по 1869 г. нашли свое последнее пристанище более тысячи членов еврейской общины./фото 11653 /.

Еще одна достопримечательность - магазин основанного в 1880 году молочного хозяйства братьев Пфунд , который уже в 1910-м году был назван самым красивым молочным магазином мира и что было подтверждено публикацией книги рекордов Гиннеса в 1997 г. Внутреннее убранство магазина состоит из созданных с большой выдумкой кафелей из майолики с мотивами на тему молочного хозяйства, со сказочными существами и растительных элементов в стиле неоренессанса. Нарисованные вручную изображения на стенах, полу и торговых прилавках были созданы в отделе искусств дрезденской фаянсовой фабрики .

Вокруг Дрездена.

На юго-восточной окраине Дрездена, у Эльбы, разместился барочный дворец Пильниц (1720-1721). /фото 11615/.

. До Пильница из Дрездена можно доехать автобусом, но истинные романтики все же предпочитают добираться до Пильница по красивой дороге -на прогулочном корабле по Эльбе. Мы поступили как романтики, но наполовину -обратно ехали на автобусе. Виды с борта парохода действительно великолепные /Фото11589 /

Пильниц - бывшая летняя резиденция саксонского курфюрста и по совместительству польского короля Августа Сильного. Возле своей резиденции он построил также роскошный дворец для своей фаворитки, графини Козель и соединил эти два здания крытой галереей. Теперь в этих помещениях располагается музей прикладного искусства, в экспозиции которого много фарфора, посуды, предметов быта, образцов тканей из Китая, Японии, Индии; старинной мебели европейской, в основном немецкой, работы

.Дворец окружен живописным парком с павильонами./фото 11624/ Гордость парка - пильницкая камелия. Дерево было привезено из Японии и попало в парк в конце 18 в. Для того чтобы оно не замерзало, на зиму его прятали в отапливаемые деревянные домики. Сейчас для камелии создан огромный передвижной стеклянный дом с климатическим компьютером, весит «защита» 54 тонны, высота ее 13,2 м, объем - 1863 куб. м. /фото 11620/. Камелия роскошно цветет с февраля по апрель, на ней бывает до 35 тысяч цветов.

В последний день нашего пребывания в Германии Андрей взял машину и повез нас по очень интересным местам вокруг Дрездена. Жаль только что во второй половине дня испортилась погода и нам пришлось из-за дождя прервать поездку и вернуться домой.

С утра погода была солнечная и мы поехали в Саксонскую Швейцарию- Эльбские Песчаниковые горы. В 20-ти км от Дрездена проехали Пирну, известную благодаря своей интересной ратуши и очаровательной приходской церкви /обе постройки 16-го века/. Через 10 км под'ехали к мощному сооружению - крепости Кенигштайн. .

Скалистое плато площадью 9,5 гектаров поднимается на высоте 240 метров над рекой Эльба. В центре крепости находится самый глубокий колодец Саксонии и второй по глубине в Европе - 152,5 метров.

Первое письменное упоминание крепости на горе Кенигштайн относится к 1233 году. Поначалу она относилась к богемскому королевству,но 25 апреля 1459 года Эгерским договором была окончательно определена саксонско-чешская граница, и крепость перешла в маркграфство Мейсен.

Легендарную неприступность Кенигштайна приходилось доказывать, начиная с 1403 года. В 1698 и 1706 годах крепость посещал русский царь Петр I, а в 1813 году здесь побывал и Наполеон; оба хотели ознакомиться с известными крепостными сооружениями. За свою историю крепость несколько раз служила даже тюрьмой. Во Вторую мировую войну, опасаясь налетов авиации противника, главари третьего рейха спрятали в разных тайниках Кенигштайна многие шедевры мирового искусства из собрания Дрезденской галереи. По тайному приказу из Берлина из бывшей резиденции саксонских курфюрстов в Кенигштайн были вывезены также самые ценные экспонаты знаменитой «Шатцкаммер» (Музея сокровищ) - ювелирные изделия легендарного «Зеленого подвала», секретной казны немецких князей из династии Веттинов.

В ходе Пражской наступательной операции советские войска овладели крепостью Кенигштайн. И хотя весной 1945 года комендант Кенигштайна неохотно показывал замок, советские гвардейцы-десантники исследовали все его башни, средневековые строения с лабиринтами ходов и подземелья. И неожиданно наткнулись на 450 больших деревянных ящиков, которые были спрятаны в юго-западной и северо-западной частях замка. В Кенигштайне оказалось около 70 картин (среди них полотна Рафаэля, Рубенса, Лиотара, Каналетто и других мастеров); здесь же были спрятаны уникальные коллекции костюмов саксонских курфюрстов, образцы различного оружия, палатка турецкого султана и многое другое. Вскоре предметы коллекции саксонских курфюрстов были перевезены в Москву - в сейфы Министерства финансов СССР, где и находились до 1958 года, а потом были переданы немецкому народу.

Много интересного можно увидеть и в самой крепости, и вокруг нее. Те же прекрасные пейзажи, та же захватывающая дух высота скал ... /фото 11667, 11671671/.

Пообедав по дороге в очень милом ресторанчике /фото 11674/ , поехали дальше , следуя в обозначенном указателями направлении Bastei /''Бастай''/ и вскоре оказались в настоящем эльдорадо для любителей пеших прогулок и скалолазанья. Но и скромные туристы, приехавшие на машине, были вознаграждены прекрасным видом на уникальный лабиринт ущелий с причудливо торчащими оттуда скалами. /фото 11681,11685/.

Бастай находится на высоте 305 метров над уровнем моря со смотровой площадкой на правом берегу Эльбы . Скалы из песчаника возвышаются над Эльбой на высоту 194 метра. Он знаменит также уникальным Бастайским мостом, который был построен между скалами над пропастью, причем первоначально / в 1824 году/ из дерева, а 1851 заменен современным - из песчаника. Мост - историческая достопримечательность, архитектурный памятник, охраняемый государством.

Бастай входит в оборонительное кольцо скального замка Нойратен. .

На этом наше весьма длительное /более 3-х недель/ и очень насыщенное путешествие закончилось. 13-го июня утром мы улетели по-домам.

.

.

.